Kirjoittaja Aihe: Arimax 25 kp & Laddomat 21, neuvoja / kokemuksia kaivataan  (Luettu 14628 kertaa)

arveccio

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 238
Sitä varastopesän liekehtimistä voi kokeilla vähentää kuristamalla ensiöilmaa. Mutta tosiaan pitää siellä vähän palamista tapahtuakin että puu kaasuuntuu. Itelläkin on aina varastopuoli enemmän tai vähemmän liekeissä. Jos ensiöilmaluukusta ei tule normaalitoiminnan aikana savua naamalle niin kaikki lämpö ja kaasut menee kattilan läpi eli siinämielessä ei tuo mitään haittaa.
Jäspi ecopuu25+1500L+500L ~11m3/v

Repa

  • Vieras
Pitää siellä yläpesässä sen verran kuuma olla että liekkejäkin on tarjolla. Tuo arinan takapään hajoaminen voi olla seurausta tuhkien poiston unohtamisesta jos kattilaa on käytetty yläpaloisena ja tuhkat on päässeet arinaan kiinni.

http://www.puulammitys.info/index.php?topic=210.msg8988#msg8988

tuossa muutama video tuunatusta alapalokattilan liekistä.

Täällä on savukaasumittarin reikä savusolan yläreunassa enkä siitä ole huomannut pannariin savua tulevan, enempi on piipulla imua. Reikää ei ole millään lailla eristetty.

Juu, yläpesäntuli varmaankin semmosta "kitupoltto"tasoa ja kun luukuun aukaisee niin kyllähän vähän pitääkin leimahtaa.

Omasta savumittarista jäi aika pitkä osa hormin ulkopuolelle ja 8 mm mittari 10 mm reijässä aiheutti sen että reijän sivusta hormiin imeytyvä ilma jäähdytti mittaria, jolloin näytti 30 - 50 astetta alakanttiin. Alumiinifoliosta mansetti mittarin reikään ja palovillaa lämmikkeeksi, K-anturilla testausta ja kaliprointia. :D

Mittareilla, etenkin lämpö-, on semmonen ominaisuus että näyttävät vähän mitä sattuu. Kattilanvalmistajien savukaasumittarit on olleet järjestään hiukan alakanttiin näyttäviä, liekkö ihan tarkoitus tuollatavalla parantaa hyötysuhdetta  ;D

Repa

  • Vieras
JanOks:lle, jos haluaa käänteispalolla polttaa, neuvoisin laittamaan niitä tulitiilejä, oisko n. 12 x 20 cm ja pari senttiä paksuja, sinne pesän takaosaan rapautuneen arinan päälle ja etuosaan siten että arinan keskireijät jää auki. Mutta ilman imuria voi olla ettei veto riitä.

Se vanha arina kannattaa polttaa loppuun, sen verran arvokkaita tuntuvat uudet olevan.



Omaankin tein irtotiileistä palapelin arinaksi. Sen pitkän ja kapean raon korvasin pyöreällä n. 5 cm reijällä, oletan että kaassut sekoittuvat tasasemmin sillä ja arinan alle on helpompi tehdä se "pyörrekammio" kun sitä ei alunperin siinä edes ollut. Pyörrekammiona toimii kaksi tiilen puolikasta V-muodossa ja  kaasut pakotetaan menemään niiden välistä.

Toisioilmakanvat on vielä hiukan hakusessa, toistaiseksi ilma tulee rosteriputkella arinanpäältä. Mielessä pyörii semmonen "superturbohitech"-rosteriadapteri siihen reikään, mutta varrotaan nyt ensin niitä tulisiaunia, joissa tuo idea jotenkin kypsyy.

Palapeli on koottu lattaraudasta (12 x 30 ) hitsatun ritilän päälle, saas nähdä kuinka kauan kestää? Lattaa ei tieten kannata kaikkein kuumimpaan kohtaan laittaa.

Juhanisto

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 395
Tuo uusi arina näyttää ihan vaan tulenkestävästä valumassasta valetulta. Voishan sitä ottaa mitat tuosta arinasta ja tehdä levynpalan päälle kehikon ja valaa uuden. Tuohon voisi sitten tehdä sen pitkän ja kapean palokanavan keskelle. Tiedä sitten kestääkö kuinka käyttöä. Mutta säkki valumassa maksaa sen parinkympin tietämillä. Tai sitten tekee sen reiän niillä tulitiililaatoilla uuden arinan päälle niin kun Repa tuossa jo kirjoitteli. Muuraa vaikka hiukan kiinni tulenkestävällä laastilla, irtoohan ne käytössä mutta jos asettuisi hiukan paikalleen paremmin. Ja voihan tuon itse valetunkin verhoilla niillä laatoilla jos haluaa. Jos siellä alapesässä ei ole kiviverhousta niin sinnekkin mahdollisesti noita tulitiililaattoja alle ainakin siihen kohtaan mihin liekki osuu. Jos vaan ne siellä sopii olemaan. Mielellään koko alapesään verhoilu tulitiilillä vaikka ihan vaan latomalla. Sillä on meinaa aika kuumat paikat kun toisiopalo alkaa  ;D

Noin minä tekisin, mutta olenkin vaan amatööri näissä hommissa. Ja se imuri on melkein pakollinen että saa sen toisiopalon toimimaan kunnolla.
Kattila Atmos DC 32 GS, 38v. vanha 1300l varaaja, laddomat 21 latauspumppu, automix 20, 166m2 lämmintä vuodelta 1978.

Repa

  • Vieras
Tuo uusi arina näyttää ihan vaan tulenkestävästä valumassasta valetulta. Voishan sitä ottaa mitat tuosta arinasta ja tehdä levynpalan päälle kehikon ja valaa uuden. Tuohon voisi sitten tehdä sen pitkän ja kapean palokanavan keskelle. Tiedä sitten kestääkö kuinka käyttöä. Mutta säkki valumassa maksaa sen parinkympin tietämillä. Tai sitten tekee sen reiän niillä tulitiililaatoilla uuden arinan päälle niin kun Repa tuossa jo kirjoitteli. Muuraa vaikka hiukan kiinni tulenkestävällä laastilla, irtoohan ne käytössä mutta jos asettuisi hiukan paikalleen paremmin. Ja voihan tuon itse valetunkin verhoilla niillä laatoilla jos haluaa. Jos siellä alapesässä ei ole kiviverhousta niin sinnekkin mahdollisesti noita tulitiililaattoja alle ainakin siihen kohtaan mihin liekki osuu. Jos vaan ne siellä sopii olemaan. Mielellään koko alapesään verhoilu tulitiilillä vaikka ihan vaan latomalla. Sillä on meinaa aika kuumat paikat kun toisiopalo alkaa  ;D

Noin minä tekisin, mutta olenkin vaan amatööri näissä hommissa. Ja se imuri on melkein pakollinen että saa sen toisiopalon toimimaan kunnolla.

Noita valumassoja itekkin oon miettinyt. Sitä ennen kuitenkin jonkinlaista "toimivaa konseptia" olen etsiskellyt/kokeillut ja jotenkin pitää haarukoida kohtuullinen kokoonpano noilla "palapeli"-virityksillä ja sitten ne hifistelyt perään.

Puunpoltto on yksinkertaisuudestaan huolimatta monimutkainen juttu.

JanOks

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 38
Tulipa vaihdettua uusi arina kattilaan mutta en tiedä olisiko kannattanut. Niin pienet nuo reiät tuossa uudessa arinassa että tuntuu palavan paljon pienemmällä teholla nyt, tosin olen polttanut kuormalavojen lautaa vaan nyt, joten katsotaan sitten kun alkaa polttamaan kunnon puuta taas. En jaksa kyllä alkaa modaamaan tuohon mitään oikeaa käänteispaloa ainakaan nyt kun pitää alkaa jo kohta joka päivä lämmittämään, kunhan saisi tuon toimimaan kunnolla jotenkin tuolleen alapaloisena.

Tuli sellainen idea mieleen että jos laittaisi tuohon kattilan ylimpään ilmanottoon tiiviisti pienen putkenpätkän jonka päähän tuulettimen ja sulkisi tuon keskimmäisen ilmanottoaukon kokonaan. Tällä saisi varmaan aikaiseksi ylipaineen varastopesään ja hyvän vedon tuosta arinan läpi alaspäin mutta tuleekohan ongelmaksi että menisi liikaa ilmaa palotapahtumaan ja hyötysuhde kärsii taas tästä?
Arimax 25 KP, Laddomat 21, Jäspi ovali 1.8 EPK kahdella käyttövesikierukalla. Vesikiertoinen lattialämmitys, Ouman EH-800 + sisäanturi. Ilmanvaihtokoneen LTO max 50%. 1,5 kerroksinen talo 170m2 ja autotalli / varasto 50m2 (5-10C talvella), rakennettu 2007. Puuta vuodessa n. 17 pinomottia sekapuuta.

Orlanni

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 69
Muistuipa mieleen vuosien takaa eräs keskustelufoorumi ja siellä tuskailu Biomix- kattilan kanssa. Tuo Biomix lienee 25KP:n serkku. Toivottavasti tämä tuo lisävalaistusta asiaan: http://www.pellettikeskustelu.net/keskustelu/viewtopic.php?f=2&t=3462&start=45

JanOks

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 38
Nyt on poltettu kunnon puita uuden arinan kanssa ja näyttää paremmalta. Arinan vaihdossa sain myös putsattua arinan alla olevat kolme vesiputkea jotka olivat jo peittyneet monen sentin kerroksella.  Teho tuntui nousevan tämän jälkeen ja kattilan mittarikin näyttää 5-10 asteen korkeampia lämpöjä. Kattila tuntuu toimivan muutenkin nyt paremmin, uusi arina polttaa puita tasaisemmin ja uudet puut tippuvat nyt paremmin arinalle ilman holvaantumista ja alapalo pysyy paremmin päällä. Kattila ei pidä myöskään enää missään vaiheessa sitä pientä porinaa jota tapahtui ennen pienillä alkupaineilla kylmää varaajaa lämmitettäessä.

Sain vihdoin hommattua myös porakoneen ja porasin tuon paistomittarin anturin tuonne savusolaan. Kattilan olin nuohonnut juuri yhden polttokerran aikaisemmin mutta silti savukaasulämmöt nousivat pikkuhiljaa yli 300 asteen kun kattilan vesi lämpeni, ei väliä oliko latauspumppu 2 vai 3 teholla mutta kun kattilan vesi nousi yli 65 asteeseen niin meni tuo 300 astetta rikki ja vasta hiilloksella päästiin uudestaan alle. Mikähän olisi yksinkertaisin savukaasujarru joita noihin konvektioputkiin voisi kokeilla? Muistelisin lukeneeni että jotkut ovat laittaneet sinne ihan jotain ketjua, pitäisikö niitä laittaa useampi aina yhteen konvektioputkeen vai yksi iso ketju per putki?
« Viimeksi muokattu: 07.12.2013-08:36 kirjoittanut JanOks »
Arimax 25 KP, Laddomat 21, Jäspi ovali 1.8 EPK kahdella käyttövesikierukalla. Vesikiertoinen lattialämmitys, Ouman EH-800 + sisäanturi. Ilmanvaihtokoneen LTO max 50%. 1,5 kerroksinen talo 170m2 ja autotalli / varasto 50m2 (5-10C talvella), rakennettu 2007. Puuta vuodessa n. 17 pinomottia sekapuuta.

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 534
Ensiöilman pienentäminen vois olla eka keino mitä kokeilis tehdä savukaasujen lämmön tiputukseen.  Täällä paistomittarin anturit kärähteli ajastaan kun lämmöt usein meni yli 300 asteen. Nyt näytti Clas Olhsonilla olevan erikseenkin antureita kaupan

http://www.clasohlson.com/fi/TUNNISTIN-300%C2%B0C/Pr508590000

Joissa jarruissa tarkoitus on enemmän saada turbulointia aikaan sen enempää estämättä kaasujen kulkua eli mahdollisimman hyvin pyörimään konvektoreissa ja siksi nuo on enemmän kierteelle väännettyä ohutta lattarautaa tai vastaavaa.

Konvektorien halkaisijan ja pituuden perusteella voishan tuohon käydä jonkun toisen kattilan jarrutkin jos sopivat kohdalle osus.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

vmj

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 267
Muistelisin lukeneeni että jotkut ovat laittaneet sinne ihan jotain ketjua, pitäisikö niitä laittaa useampi aina yhteen konvektioputkeen vai yksi iso ketju per putki?

Ameriikkalaiset ovat Orlaneihin noita ketjuja laittaneet tavallisen turbulenssielimen tilalle. Itsekin katselin Honkkarissa käydessäni ketjuja, mutta 9 € metrihinta sai jättämään ketjut kauppaan. No joo, onhan tuo hinta ihan kohtuullinen jos hameväen ketjujen metrihintaan vertaa... ;D
Orlan Super 40 ja Laddomat 21-100 + savukaasutermostaatti, Akva 2400EK+vastukset,  levylämmönvaihdin, Arimax 17R

ev3449

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 830
Aihe on vanha mutta ajankohtainen.
Mielestäni tämän tapauksen kohdalla on kaikki edellytykset toimia hyvin ja vastata lämmittäjän vaatimuksiin/odotuksia huomattavasti paremmin. Se kuitenkin vatii, että myös kattila saadaan toimimaan kuten se on suunniteltu.

Aivan ensimmäinen asia on saada oikean tehoinen savukaasuimuri toimintaan. Toinen on saada veto (käänteispaloisessa vaaditun alipaineen tekevät imuri ja hormi yhdessä) kohdilleen. Molempiin on alkuperäinen ratkaisu "toimimattomana" jo olemassa.

Jo näiden korjausten jälkeen täyden pesällisen polttaminen ilman valvontaa pitäisi olla mahdollista. Jos asiassa haluaa tästäkin edetä, on tarjolla jälkiasennus ohjausjärjestelmiä joilla ensiö- ja toisisioilmamäärät saa joka tilanteessa säädettyä lähelle optimaalista. Ja yhdistettynä jo olemassa olevaan automaattisesti alipaineen mukaan säätyvään savukaasuimurin ohjaukseen, voi tämä olla kehittyneemmällä tasolla kuin nykyiset kattiloiden mukana toimitettavat järjestelmät.

Näin toteutettuna, luultavimmin kovimmillakin pakkaskeleillä riittää yksi lisäyskäynti pannuhuoneeseen ja kattilan tehokin on säädettävissä (tietyissä rajoissa) haluamalleen tasolle -> polttoaika.
40kW "viritelty" alapalo Högfors vm. 1981, 3000 l varaaja, patterilämmitys. ~10t/vuosi.

JanOks

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 38
Kaikki vinkit otetaan kiitollisena vastaan. Esim. noista ensiö ja toisioilmasäädöistä ei ole mitään hajua, kun ohjekirjassa ei anneta mitään neuvoja noiden säätämiseen.

Tuo kattilahan taitaa ennemmin olla alapalo kuin käänteispalokattila mutta ei tuohon kannata varmaan ruveta mitään käänteispalon arinaa värkkäämään?

Onkohan tämä nykyinen kytkentä järkevä tuossa kattilassa vai kannattaisikohan se muuttaa siihen alkuperäiseen, jossa kaikki konvektioputket vievät kaasuja alhaalta ylöspäin ja hormin lähtö on tuolta yläreunasta? Tuohon alkuperäiseen kytkentään pitäisi käsittääkseni olla osat tallella, sitten pitäisi vaan se savukaasuimuri korjauttaa siihen väliin. Savukaasut huitelevat nytkin yli 300 asteisena vaikka kaasut kiertääkin pidemmän lenkin, tosin ehkä imurin avulla saisi käänteispalon toimimaan varmemmin pienemmillä ilmasäädöillä.

Tuon varastopesän mitat on 55x30x50 (pituus x leveys x korkeus), joten ihan valmistajan ilmoittamaan 100l tilavuuteen ei päästä. Mutta auttaisi tietysti jos tuon voisi survoa täysin täyteen, nyt tuntuu ettei saa tarpeeksi ilmaa mikäli pesä on aivan täynnä.
« Viimeksi muokattu: 04.11.2014-10:13 kirjoittanut JanOks »
Arimax 25 KP, Laddomat 21, Jäspi ovali 1.8 EPK kahdella käyttövesikierukalla. Vesikiertoinen lattialämmitys, Ouman EH-800 + sisäanturi. Ilmanvaihtokoneen LTO max 50%. 1,5 kerroksinen talo 170m2 ja autotalli / varasto 50m2 (5-10C talvella), rakennettu 2007. Puuta vuodessa n. 17 pinomottia sekapuuta.

ev3449

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 830
Kaikki vinkit otetaan kiitollisena vastaan...

Paljon hyviä vinkkejä on tainnut jo ketjuun kertyäkin, joten kirjoitan itse enemmänkin yleistä liibalaabaa.

Mielestäni homman toimintaan saattaminen vaatii useamman tekijän ymmärtämistä ja siksi ei tule myöskään suoraa vastausta kysymyksiin. Itse ei ole toki pakko asioita ymmärtää, mutta sen joka ”korjaukset” suorittaa on ymmärrettävä miten mikäkin toimii ja mihin muutokset vaikuttavat. Myös uuden järjestelmän toimintaan saattaminen ja jopa käyttö vaatii jonkinasteista perehtymistä ja asian opettelua.

Kaasutuskattilan ”polttoaine”, olipa se sitten alapalo tai käänteispalo, on puukaasu. Tämä siksi, että ~90% polttoajasta on kattilan tarkoitus polttaa muodostunutta kaasua. ”Taustalla” tapahtuu toki muutakin, kuten hiilen polttamista jolla on suuri merkitys kattilan toimintaan, mutta kattilan suunnittelu/toiminta perustuu kaasun polttoon.

Johtuen polttoaineesta ja tekniikan vaatimasta rakenteesta, vaihteluväli alipaineelle (ilmamäärille)  ei ole yhtä suuri kuin poltossa jossa puukasan palaminen riittää toiminnan ylläpitämiseksi (yläpalo jne.).

Valtaosa kaasutuskattiloiden valmistajista käyttää vaadittavan alipaineen muodostamiseen sekä imuria, että hormin luomaa vetoa. Sanotaan valmistajan suunnitelleen optimaaliseksi toimintaympäristöksi esimerkin vuoksi pyöreinä numeroina esim. hormi 20Pa ja imuri 20Pa, eli 20+20=40Pa. Kaikki poikkeamat tästä vaikuttavat toimintaan, vaikkakin toiminta-alue saattaa olla kuten tässä esimerkissä 30-50Pa.

Yleisesti maailmalla vallitseva käytäntö alipaineen vakauttamiseksi valmistajan suunnittelemalle vaihteluvälille, on valita hormi niin, että sen minimiveto (helteellä jne.) on esim. 10Pa ja imuri toimii aina vakioteholla 20Pa jolloin aina ollaan yli minimiarvojen. Hormiin asennetaan vedonrajoitin rajoittamaan hormin maksimiveto esim. 30Pa. Näin varmistetaan, että veto ei missään vaiheessa alita vaadittua 30Pa tai ylitä maksimaalista 50Pa ja kattila toimii aina.

Ensiö- ja toisioilmansäädöillä voidaan tehdä hienosäätöä eri puulajien, pilkekoon, kosteuspitoisuuden sekä automaattiohjatuissa kattiloissa palon eri vaiheiden vaatimaan asetukseen. Vallitsevaan puhaltimen ja hormin yhteisesti muodostamaan ”vetoon” näillä ei kuitenkaan pystytä suoranaisesti vaikuttamaan.

Kysyjän tilanteessa, hormin ja imurin muodostaman alipaineen vakauttamiseksi on valittu täysin eri reitti. Hormissa vaihtelevan vedon vaikutusta kattilaan muodostuvaan alipaineeseen pyritään kompensoimaan muuttamalla imurin kierroslukua. Käytetään tässä esimerkissä samoja lukuja vaikka ne eivät 100% tilanteeseen pätisivätkään. Tarkoitus on siis pitää yllä alipaine 40Pa. Jos hormin veto laskee 10Pa, nostetaan imurin luoma alipaine 30Pa:iin (10+30=40) ja kun hormin veto nousee 30Pa, pudotetaan imurista teho 10Pa (30+10=40). Näillä edellytyksin on mahdollista toimia aina valmistajan suunnittelemassa ihannearvossa ja kattila toimii kuten suunniteltu. Ongelma muodostuu kun hormin vedon muodostama komponentti ylittää yksinään maksimiarvon, eikä imuri edes pysähtyessään pysty rajaamaan alipainetta valmistajan maksimiin (esim. hormi 60+ imuri 0 >50). Tällöin manuaalisäätöisessä kattilassa voi esim. savukaasun lämpötila nousta ja imuri tai hormi kärsiä vahinkoja tai koko polttoprosessi muuten häiriintyä.

Ideaalitilanne olisi rajata maksimit pois hormiin asennettavalla mekaanisella rajoittimella ja käyttää kierrosluvunsäätöä pitämään alipaine aina valmistajan suunnittelemassa.

Nuo kaksi eri vaihtoehtoista reititystä savukaasuille tuo joustavuutta asennukseen hormin vedon suhteen. Karkeasti voisi ajatella, että pidempi reitti (V1) suuremman vedon omaavalle hormille ja lyhyempi (V2) jos veto ei muuten riitä. Tuohan vaikuttaa savukaasun virtausnopeuteen/-vastukseen tuubeissa.
40kW "viritelty" alapalo Högfors vm. 1981, 3000 l varaaja, patterilämmitys. ~10t/vuosi.